宜兴旅游好玩的地方

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    要说宜兴,连绵的山地、苏浙皖三省交界的特殊地理位置,和7000年辉煌的制陶史,让“宜兴旅游”可以用多种形式呈现,既可单纯吃喝玩乐,逛完文人气息浓郁的古老石灰岩溶洞“张公洞”、不逊安吉的“宜兴竹海”,再品三省融合料理,也可以像我们一样将重点放在文化体验上:

     

    原本编辑以为自己还未到把玩紫砂的年纪,却在蜀山老街找到了一群玩紫砂的年轻人,慢慢懂了紫砂的价值和美所在。另外,宜兴虽然没有大山大河,但小景怡情,我们也在富庶的太华镇找到了佛系民宿和美食,还跑去大觉寺品尝了台湾美食。如果初夏不知该去哪度假,宜兴是个好的选择。

    蠡河蜀山古南街
    20年不变的小街 生活依旧延续

     

    比起竖满钢筋水泥大楼的城市,那些古意的老街显得更珍贵。如果一座城市没有老街,好比旅行行径途中突然停下脚步,寻不到温暖的民间烟火,也断掉了城市文明的脉落。宜兴这座江南小城被称为“中国著名陶都”,有着七千多年制陶史。若要寻找紫砂文化的脉络,找到一条老街便对了,本地人推荐的老街,叫“蜀山古南街”,绵延在苏东坡所说“此山似蜀”的蜀山脚下,紧挨着归隐乡野的范蠡泛舟过的蠡河,不温不火地流淌着陶都的韵味。

    紫砂壶的复兴
    与离经叛道的手捏壶

     

    原本以为紫砂壶的制作手艺正在消逝且无人继承,没想到有一群90后正在为紫砂复兴而努力。在南街,除了老匠人的作坊,还悄悄开起了一家叫“妙音壶语”的作坊,铺子很小,店主却认真地摆出工作台,铺满了各种工具;会客桌和作品展示柜上,自制的紫砂壶纷纷登场,也有一些用紫砂做的香插、小柿子、板栗等仿生小摆件,看得出主人很有生活情趣。

     

    一切由一对90后小夫妻经营,男主人阿窦制壶,女主人沈慧刻字。做壶非常考验人的耐心,阿窦起初在陶瓷厂的师父那里学壶,3年的时间里,几乎每天都是在泥凳上度过,光一个打泥条就打了三个月,一个动作,每天上千次重复不停地打,却也不觉得辛苦,反而尝到了乐趣。

     

    阿窦在长期做壶的日子里也悟出了自己的追求,后来还自创了“手捏壶”,虽然被老一辈的制壶匠人视为“离经叛道”的做法,但年轻人有自己的想法,他觉得尽管壶表面尽是裂纹,但这是最接近泥土本质的一种状态,不精致也不优美,但它有着自己独一无二的古朴气质,就像人一样。
     
    阿窦的手工体验小铺也即将开张,像我们这种零基础的人可以花1、2个小时制作一把紫砂壶出来。阿窦觉得工作作坊不应该拘泥于传统样式,到时候还会有音乐、鸡尾酒和饮料。

    听评书 游大师故居
    追忆紫砂历史

     

    在老街逛累了,可以去一个非常复古的茶楼听评书,一壶茶10元,坐在包浆的老木头椅子上,有种生活在这里的味道。

     

    小路上许多不起眼的门上,贴了中国陶瓷艺术大师xxx故居,比如名声响亮的顾景舟大师,他的后裔现在依旧住在故居里,20年前什么样子,现在依然什么样子,只不过他的儿孙辈不再从事紫砂事业。一旁的顾景舟展览馆内则摆放了一些大师的照片,简单质朴,不了解的人根本不懂他的壶能拍卖上千万这种事。当地人文保存得挺完整,一点没有旅游景区的样子,可见生活的小村之淳朴。

     

    走完古南街,有两个方向,一条是过了桥去蜀山西街街区,另一条是上后面的小土山,这里是蜀山窑遗址。编辑选择上山俯瞰整个镇。在外观上古窑依旧不成样子,山上杂草和野花丛生,随便在地上捡一块带色的碎片,都是明代古窑遗留下来的碎片,充满了冒险乐趣。如果对古代的窑长什么样子感兴趣,可以到附近的古龙窑去看看。

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    走到山顶,就可以看到镇的全貌。山下是当地人为窑神修的寺庙和东坡书院,有种说法说这里供的是范蠡,当地人认为曾经化名为陶朱公的范蠡是他们的祖师爷,化姓为“陶”,说的就是宜兴的紫砂,来这里拜拜可求事业。

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    如果对紫砂陶瓷感兴趣,离蜀山古街比较近的中国紫砂博物馆非常值得一去,馆内汉代的陶器、两晋的青瓷、宋明的均陶和明清的紫砂,以及当代的彩釉陶、美术陶、精陶等品种,展示了宜兴的风采和凸现了陶都的地位。是目前我国规模和影响较大的陶瓷博物馆,并在海内外享有较高的知名度。

    民宿与美食 出行不变的需求

    一家藏匿于山坡田间的民宿,2017年才开。如今这家民宿还处在半营业状态,只要有尊者过来讲佛,就不对外不营业,比较神秘。再加上这回在太华镇挖掘到几家不错的餐厅,一并介绍给大家作为游览太华镇的攻略。

    白云深处·孤邸
    真·佛系民宿

     

    民宿的主人,人称郑哥,自带重庆江湖气,他是真正的佛系男子,南传佛教的弟子。虽然浓眉大眼,面相有些凶,但其实内心是个十分细腻的人,爱烧菜给客人吃,特别会搭配当季山野里的花。民宿的角落都会放上几簇野花,或者绿植,能看出主人对自然的喜爱。

     

    郑哥说这块地是他梦里的样子,山坳里,一方水潭,湖上5间三角状的白色木屋,灵感来自于《三体》。由于设计时就给人独居使用,配有独立阳台,但空间就比较小。不过到了夏天,将窗户打开睡觉,凉风习习会非常舒适。房间内都配了一张垫子,用来打坐,湖面上没什么建筑物遮挡,看风景看日出视野也不错。

     

    管家说缺乏安全感的人会选择住小木屋。这些竹林掩映的小木屋,也有5栋,取名为品壶、小雅、听风……很有意境。

     

    竹林小木屋比湖上房间舒适度要强一些,房间里的每一件家具都是精心打磨的,选用的是沉了上百年的原木木料,手工刨制,装定。桌上会放些如何打坐静修的小册子,试试看将脑子放空。

     

    房间里的禅服也很符合佛系青年的风格,穿完可以带走。翌日早起,换上禅服,面对着错落的竹林,看到了日出,阳光未洒满时,朦胧之间,还能看到远山变成一座卧佛。听说拂晓时分,能碰到一对䴙䴘,常常在水面上跳舞给人看,非常有灵性。

     

    湖面上还立着两间小木屋,分别是餐厅和禅房,浅滩处停留两艘小木船,可以划着船到湖中心去。整个民宿占地20亩,被竹林环绕,清脆的鸟叫声不绝。即使10间客房全部住满,依旧非常清净。

     

    到了傍晚,整个像一位父亲等待外出玩耍的孩子一样,呼唤在上山玩耍的客人下山吃饭。晚餐是素食30元一位,荤食是60元一位,山中吃饭比较早,差不多傍晚6点就开饭了。比较贴心的是,孤邸会为特殊需求的人群提供特别的早餐,比如对糖尿病人,他们有专门的无糖馒头。对于追求健康和养生的人来说,非常贴心了。这里的水也特别甜,水质是达到矿泉水的标准的。孤邸自己有个水质净化系统,装入玻璃瓶内,客人随时领取,又环保又好喝。

    苏浙皖三地交界的混血美食

    如果是个吃货,不必担心在孤邸吃到的东西太素。地处苏浙皖三省交界处,易出风味独特之美食,周边自然有很多符合你胃口的小餐厅,比如编辑精挑细选的这两家:

    乾元谷:乾元谷离孤邸最近,步行5分钟,穿过一片良田就能到的乾元谷吃一顿大鱼大肉的餐。这里能吃到比较传统的宜兴美味,乌米饭、紫藤花包子、鲜百合……也有农家乐、烧烤和大桌饭吃。乾元谷的乌米饭锅巴也特别好吃。
    地址:江苏省宜兴市太华镇乾元村,近村委会
    电话:0510-81756988/13806159907
     
    楼下火锅:这家是宜兴当地的网红店,这个村就叫楼下。安徽广德擅于辣,浙江长兴长于咸,江苏溧阳钟于鲜,而江苏宜兴专于香……鲜香咸辣,就在太华楼下。楼下火锅,尤喜配以咸鹅和驴肉。自家散养的老鹅,肉质坚劲有力,一层一层的细盐码了,暴晒干方可作为食材入锅。驴肉讲究刀工,刀要够快够准,才能保证鲜嫩。
    地址:江苏省宜兴市太华镇楼下村(三联纺织厂隔壁)
    电话:0510-87383329

    • 发表自 宜兴农家乐网
    • 2018-09-03
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